Парад хипповской моды на фестивале Вудсток, 1969 год

Легендарный фестиваль, собравший около полумиллиона зрителей, прекрасно иллюстрирует эпоху 60-х и ее контркультурную атмосферу. Эта фотоколлекция посвящена бунтарской моде Вудстока, которая до сих пор находит отклик в сердцах новых поколений.                                    





Смотреть все фото в галерее
Никто не ожидал, что "Вудстокская ярмарка музыки и искусств" соберет около полумиллиона зрителей, и никто не ожидал, что она станет легендарным явлением в контркультуре 1960-х и истории музыки. Этот фестиваль, проходивший под открытым небом на молочной ферме Макса Ясгура в Бетеле, штат Нью-Йорк, теперь можно рассматривать как одно из самых важных событий двадцатого века.
Организаторы столкнулись с рядом трудностей и препятствий: от выбора площадки до переговоров с музыкантами. Многие местные жители возражали против проведения фестиваля - им не нравилась идея собрать у себя сотни тысяч обдолбанных хиппи, активистов, выступающих против войны во Вьетнаме и прочего "сброда". Но, несмотря на все преграды, мероприятие состоялось. Оно началось в пятницу 15 августа и закончилось в воскресенье 17 августа (а фактически в понедельник).    


Нельзя сказать, что все шло гладко: проливные дожди, забитые дороги, нехватка еды и питья и повсеместное употребление наркотиков усугубляли хаос - и все же это событие стало для многих почти мистическим переживанием. "Я был на Вудстоке" - с гордостью говорят люди до сих пор, и глаза их затуманиваются...
Публика фестиваля состояла из "детей цветов", антивоенной молодежи, гражданских активистов и многих других молодых людей, чувствовавших себя бесправными в существовавшей тогда системе. Мероприятие, которое рекламировалось как праздник любви и мира, действительно сумело стать таким праздником, скрепленным потрясающими музыкальными выступлениями.    
×


О музыкальной составляющей фестиваля написано и снято много. А мы поговорим об оригинальной моде Вудстока.
Домашние и ручные технологии обработки тканей и изготовления одежды, которые остаются популярными и сегодня, родились из той, хипповской эпохи: красители для тканей смешивались в кухонной раковине, а умеющие вязать крючком мастерили не салфетки и покрывала, а топы и бюстгальтеры, едва прикрывающие грудь.
Джинсовая ткань - символ бунтарства, появившийся на киноэкранах благодаря Джеймсу Дину и Марлону Брандо в 1950-х годах, - была повсюду. Но в конце 1960-х в моде уже была не синяя джинса, а вытертая, окрашенная, вышитая или сшитая из маленьких кусочков в стиле "пэчворк". Новая, психоделическая эстетика, которая давала о себе знать во всём.    


Начиная с 1967 года молодежная культура начала меняться и в музыкальном плане, и в плане моды, которая стала более свободной, непринужденной и богемной. Люди начали носить пончо, мокасины, бусы любви, знаки мира, ожерелья с медальонами, ремни из цепей, ткани в горошек и длинные пышные рукава.
И мужчины, и женщины носили потрепанные расклешенные джинсы, рубашки с галстуком, рабочие рубашки, открытые сандалии ("сандалии Иисуса") и повязки на голову. Женщины часто ходили босиком и многие отказались от бюстгальтера. Производители одежды, кстати, не сидели сложа руки. Они быстро поймали эту волну и начали выпускать молодежную одежду в психоделическом стиле.    


Весьма были популярны жилеты из оленьей кожи с бахромой, струящиеся кафтаны, свободные пижамы, состоящие из топа-туники поверх брюк-кюлотов в пол, обычно из полиэстера или шифона.  линные макси-пальто, часто с поясом и подкладкой из овчины, появились в конце десятилетия.
Осенью и зимой 1969 года среди женщин были популярны анималистические принты. Женские рубашки часто имели прозрачные рукава. Психоделические принты, принты для ткани с изображением листиков марихуаны и прочий подобный антураж появились именно в эту эпоху.    


Идея мультикультурализма также стала очень популярной. Модники того времени вдохновлялись традиционной одеждой Непала, Индии, Бали, Марокко и африканских стран. Поскольку вдохновение черпалось со всего мира, разделение стилей усиливалось; предметы одежды часто имели схожие элементы и создавали схожие силуэты, но настоящей "униформы" не было.
В моде была индивидуальность.    










































































Никто не ожидал, что "Вудстокская ярмарка музыки и искусств" соберет около полумиллиона зрителей, и никто не ожидал, что она станет легендарным явлением в контркультуре 1960-х и истории музыки. Этот фестиваль, проходивший под открытым небом на молочной ферме Макса Ясгура в Бетеле, штат Нью-Йорк, теперь можно рассматривать как одно из самых важных событий двадцатого века.
Организаторы столкнулись с рядом трудностей и препятствий: от выбора площадки до переговоров с музыкантами. Многие местные жители возражали против проведения фестиваля - им не нравилась идея собрать у себя сотни тысяч обдолбанных хиппи, активистов, выступающих против войны во Вьетнаме и прочего "сброда". Но, несмотря на все преграды, мероприятие состоялось. Оно началось в пятницу 15 августа и закончилось в воскресенье 17 августа (а фактически в понедельник).    
Нельзя сказать, что все шло гладко: проливные дожди, забитые дороги, нехватка еды и питья и повсеместное употребление наркотиков усугубляли хаос - и все же это событие стало для многих почти мистическим переживанием. "Я был на Вудстоке" - с гордостью говорят люди до сих пор, и глаза их затуманиваются...
Публика фестиваля состояла из "детей цветов", антивоенной молодежи, гражданских активистов и многих других молодых людей, чувствовавших себя бесправными в существовавшей тогда системе. Мероприятие, которое рекламировалось как праздник любви и мира, действительно сумело стать таким праздником, скрепленным потрясающими музыкальными выступлениями.    
О музыкальной составляющей фестиваля написано и снято много. А мы поговорим об оригинальной моде Вудстока.
Домашние и ручные технологии обработки тканей и изготовления одежды, которые остаются популярными и сегодня, родились из той, хипповской эпохи: красители для тканей смешивались в кухонной раковине, а умеющие вязать крючком мастерили не салфетки и покрывала, а топы и бюстгальтеры, едва прикрывающие грудь.
Джинсовая ткань - символ бунтарства, появившийся на киноэкранах благодаря Джеймсу Дину и Марлону Брандо в 1950-х годах, - была повсюду. Но в конце 1960-х в моде уже была не синяя джинса, а вытертая, окрашенная, вышитая или сшитая из маленьких кусочков в стиле "пэчворк". Новая, психоделическая эстетика, которая давала о себе знать во всём.    
Начиная с 1967 года молодежная культура начала меняться и в музыкальном плане, и в плане моды, которая стала более свободной, непринужденной и богемной. Люди начали носить пончо, мокасины, бусы любви, знаки мира, ожерелья с медальонами, ремни из цепей, ткани в горошек и длинные пышные рукава.
И мужчины, и женщины носили потрепанные расклешенные джинсы, рубашки с галстуком, рабочие рубашки, открытые сандалии ("сандалии Иисуса") и повязки на голову. Женщины часто ходили босиком и многие отказались от бюстгальтера. Производители одежды, кстати, не сидели сложа руки. Они быстро поймали эту волну и начали выпускать молодежную одежду в психоделическом стиле.    
Весьма были популярны жилеты из оленьей кожи с бахромой, струящиеся кафтаны, свободные пижамы, состоящие из топа-туники поверх брюк-кюлотов в пол, обычно из полиэстера или шифона.  линные макси-пальто, часто с поясом и подкладкой из овчины, появились в конце десятилетия.
Осенью и зимой 1969 года среди женщин были популярны анималистические принты. Женские рубашки часто имели прозрачные рукава. Психоделические принты, принты для ткани с изображением листиков марихуаны и прочий подобный антураж появились именно в эту эпоху.    
Идея мультикультурализма также стала очень популярной. Модники того времени вдохновлялись традиционной одеждой Непала, Индии, Бали, Марокко и африканских стран. Поскольку вдохновение черпалось со всего мира, разделение стилей усиливалось; предметы одежды часто имели схожие элементы и создавали схожие силуэты, но настоящей "униформы" не было.
В моде была индивидуальность.